Я выкладываю полную теорию и лёгкое руководство к действию и повторению основанное на проверенной мной информации…

Немного лирики:
Я думаю уже многие из нас, задумывались на тему замены всех ламп на светодиоды, но у большинства людей, которые думают наперед возникает проблема (кстати сказать которая в свое время была очень хитрой системой) светодиоды настолько мало потребляют, что система считает что лампы перегорели и начинает бешено быстро моргать… Есть конечно вариант прибегнуть к самому простому решению и поставить нагрузочный резистор чтобы обмануть систему. Но это не комильфо, ибо получаем печку которая просто так греет воздух… Так же есть инженерно-вандальский способ - вариант предложенный тов. Mega-ZZZ (у которого я бесчестно спёр пару фото ибо забыл сфотать сам)...

Но меня такой расклад не устроил, и к этому безобразию подключился я… Как так, вот просто взять и перерезать — не кошерно! Истинный герой всегда идёт в обход! Вот и я так, вот взял и решил нагнуть систему по полной использовав научно-задротский подход…

Инженерно-Гиковский (читай научно-задротский) способ: 
В общем, полез я в даташит на микру, изучил его и пришёл к выводу что война фигня, главное манёвры…

Мораль сей басни такова:
Для того чтобы подружить СИД и Релюшку необходимо пересчитать номинал резистора R3 под ток потребления диодов (смотри даташит)… Там видно, что резистор R3 это измерительный шунт, исходя из падения напряжения на котором микруха и понимает что сгорела лампа… В базе это 47Вт на каждую сторону авто две по 21Вт (перед и зад) и в крыле 5Вт. Так же есть одно НО: Минимальная нагрузка при этом методе будет — 1Вт…
П.С. Рекомендуется выставлять токовое значение срабатывания чуть ниже реального где-то на 1\2 от потребления СИД.

По сути надо будет ещё учесть ток потребления *контрольной* лампы и использовать его как отправную точку. То есть: ток контрольной лампы + ток одной диодной фары (меньшей по потреблению тока) = ток настройки реле…

Так как в "лабораторных условиях" я не подрубал лампу индикации на приборке, я заменил её на резистор. Пример схемы, роль контрольной лампы играет резистор RL на 470 Ом.

Резистор RL нужен для нормального запуска микросхемы (думаю тут надо поиграть с значением R4 — надо будет поэкспериментировать)

Работа переделанного реле:
П.С. в ролике я оговорился, резистор не 0.06, а 0.6 ома.

Вернёмся к нашим баранам:

Пример перерасчёта для схемы:

Расчёт потребления тока (можно просто померить мультиметром прямо на авто):
I=P\U P=Вт, U=14В

I=47\14 = 3.57А на каждую сторону.

Далее:
Uпад. на R3 = I*R R=0.18 Ом I=3.57А
Uпад. на R3=3.57*0.18 = 0.6В (что выше опорного напряжения компаратора внутри микрухи на 0.03В, которое равно — 57мВ т.е 0.57В. При таком значении микра работает в штатном режиме. Если напряжение падает ниже 57мВ, то микра "видит" что сгорела лампа и начинает бесо*бить…).

По сути всё сходится к детской формуле:
Rsh = VT (K1)/Iвых
То есть:
Rsh (сопротивление мили омах) = 60 mV/(ток потребления в амперах)…
Rsh=R3

Внимание! В моей релюхе есть различие между схемой даташита и реальной платой реле. На плате перепутаны местами обозначения R3 и R2. будьте внимательны при переделке и сверяйте распиновку ножек вашей микросхемы.

Все указанные способы применимы почти ко всем реле поворотников, нужно смотреть даташиты на стоящую в нём микросхему…