задние стабилизаторы можно собрать из жигулёвских втулок которые идут в аммортизаторы.
весь комплект на обе стороны обойдётся в 100 рублей.
человек который это написал ездит ужк так давно.
перед колхозить не получилось. только оригинал.

Предупреждаю сразу-перевод был сделан в программе.поэтому диковатый. но информация очень интересная. попробую ещё добавить фотографии с оригинальной статьи

создал эту страницу в хронику мое изменение синхронизирующего ремня и ленточного
натяжного приспособления синхронизации в моих 2000 Неонах Плимута. Это не означал
как руководство authoratative о том как делать так. Фактически, Я разрушал многий
управляет и делаю много вещей из порядка в течение работы. Это руководство не
является полным списком всех Вы должны делать... это - общая схема только.
Есть некоторые вещи, которые должны быть сделаны, что Я не упоминаю.
Если Вы решали бы следовать за этим руководством, Вы делаете так в вашем собственном
риске.

Неон в этом writeup оснащен механическим синхронизирующим ленточным натяжным
приспособлением. Некоторые Неоны поколения секунды будут оснащены гидравлическим
поршневым натяжным приспособлением стиля, которое не показывает здесь. Для машин
так оснащенных, процесс будет идентичен за исключением процедур, которые включают
удаление и устанавливая натяжное приспособление, и устанавливая ленточную
напряженность синхронизации.

--------------------------------------------------------------------------------

Справочный Материал:

Неон Плимута, который работает на в этом руководстве - в год 2000 моделей,
произведенных в Сентябре от 1999 с 106,500 милями в одометре, из которого
все с 83,000 - шахта. У него есть стандарт 2.0L встроенные четыре двигателя цилиндра,
с пяти скоростной ручной коробкой передач, силовое управление, и кондиционированием
воздуха. Это не модифицировано из фондовой формы в любом значимом пути.

Все Неоны из их введения в 1994/1995 использовали тот же синхронизирующий
ленточный индекс, но по годах имеется по крайней мере четыре других синхронизирующих
ленточных натяжных приспособлений использованных, каждый переменный в цене из такой
же низкий как $50.00(ДОЛЛ.США) на более, чем $250.00(ДОЛЛ.США). Хотя удача должна
иметь это, натяжное приспособление для летних 2000 моделей - один со стоимостью $250.00.
Я потеоретизировал, который Я мог бы использовать натяжное приспособление из другого
года модели поскольку Я не думал, там было много изменениями (если имеется) блоку,
подсчитывающемуся годами, как таковой изменения дорогы для изготовителя.
Я решил пытаться, чтобы использовать натяжное приспособление определенное для
в год 2004 Неонов, какое как удача должна иметь это, было также наименее дорого
по выборам... около $50.00. В течение работы, которую Я также собирался заменять
водный насос, с после того, как Я был сделан удаляя все части для синхронизирующего
ремня и натяжного приспособления, водный насос должен быть свободно доступен и он
имеет о том же интервале услуги как сам синхронизирующий ремень.

Вам нужно довольно большой ассортимент розетки, чтобы делать этой работой,
а также съемник 3- челюсти, и T-55 Torx. Ключи Компенсации являются даром
(подарок) из Лорда также... они совсем удобные, чтобы иметь как есть много
зажимы "спрятавшие". Вы будете также нужно дюймовый-фунтовый ключ вращающего
момента, и фут-фунтовый ключ вращающего момента способные читаться вплоть до
100 футов-фунтов. Вы будете также нужно синий threadlocker (также известный
под именем: Loctite). Не используйте красный threadlocker: Это - для вещей,
которые Вы не хотите когда-либо получить отдельно снова. 500+?Требуется, чтобы
температуры F ослабили любые зажимы обеспечивал с ним. Синий материал является
Услугой Сменной, и может быть пострижен инструментальными средствами руки и
небольшая сила. Также, и важно: Вы будете иметь дело с массой зажимов, которые
Вы удалите и не помещенное на в течение совсем некоторого времени. Если Вы
похожий мне и стремитесь забываться где Вы получили что-то, ПОМЕТЬТЕ ВСЕ!
Вы поблагодарите сами позже.

Жертва

Сначала вещь, чтобы делать, должно бы обеспечивать парковку тормоза и поднимать
внешнюю сторону машины и устанавливать это на jackstands, затем удаляет пассажирское

боковое переднее колесо.

Затем, отключите отрицательный батарейный кабель от терминала и изолируйте это.

Прокладывая на колесо хорошо, удалите все зажимы, которые обеспечивают пластическую
охрану плеска и удаляйте это. После того, как Вы сделали это, удалите вспомогательный
приводной ремень используя ключ, чтобы облегчать напряженность в натяжном
приспособлении. Затем удалите приводной ремень генератора переменного тока
ослабляя болты стержня и поворачивая болт напряженности против часовой стрелки
до есть достаточно резерва в ремне, чтобы удалять это.

Удалите свечи зажигания и если Вы предназначаетесь в см. использование он,
установите им на чистом, безопасном месте.

В на этот раз, Вы должны удалить заслонку/шкив сборки коленчатого вала.
Есть много методов занятия это, и метод Я использовал, - НЕ Крайслер
пути или любой профессиональный механик должен рекомендовать, чтобы сделано.
Путь, который он предполагает быть сделан, -, удалять болт центра шкива коленчатого
вала, затем устанавливать специальный включаться на коленчатый вал затем
использовать трех челюсть съемника, чтобы тянуть сборке шкива коленчатый вал.
С Я нет имел специальный включать ни делаю У меня есть путь/ассигнования, чтобы
приобретать это, Я использовал альтернативный метод. Я ослабил болт шкива коленчатого
вала немного и затем установившее конец ящика 19mm ключа над этим, чтобы держать
это из резьбы снова в коленчатый вал. Затем Я собрал трех челюсть съемника на
шкиве... есть три выреза на обратной стороне шкива для челюстей, чтобы захватывать
на, и начните тянуть сборке этот путь...

Бедствие! Не покупайте дешевые инструментальные средства Тем не менее... мои три
съемника челюсти не могло брать давление и вал согнутые прежде, чем шкив даже начал
перемещаться. Неудача #1. Я управлял двадцатью-что-то мили в город в
позаимствованном Hyundai, чтобы покупать другого съемника. Я купил 6- тонну Мастера
3-съемник челюсти СУДЬБЫ! Я люблю Мастера поскольку если Я ломаю это... они делают
даже не wanna знать как Я делал это, они заменят это без вопроса.

В деле (бизнес)!

Я см.- продолженный, чтобы удалять шкив коленчатого вала. При использовании
этого метода удаления шкива важно должно сохранять закрытые часы в голове болта
кривошипа, какого Вы выталкиваете, и поверхность шкива. Должно всегда быть
пространством держанным между ними, какими средствами довольно часто вам понадобится
удалять съемника и скреплять несколько больше поворотов затем продолжать ходить.
Ни в коем случае если Вы когда-либо вытолкнете на поверхность шкива, чтобы тянуть
это. Коленчатый вал не проходит через шкив, так что выталкивая и выталкиваясь на шкив
одновременно только вызовет уничтожение вашего шкива.

После продолжать, выталкивающего на некоторое время, Вы найдете, что Вы испытывали
недостаток резьбы на болте коленчатого вала и теперь нечего выталкивать против.
В этой точке, которую Вы почти завершены и должны быть способными удалить шкив
осторожно пытливым против блока, отливающего из двигателя и обратная сторона шкива,
чтобы "колебаться" это кривошип. Не подглядывать против синхронизирующего ленточного
покрытия... это только пластическое. Как только Вы удалили шкив, поместите болт в

коленчатый вал с кипой мойщиков как распорка/тяга влияния и затягивайте это вниз.
Вам нужно это, чтобы становиться коленчатым валом позже.

Затем, прокладывая через отверстия на шкив, удалите три болта,
которые воздерживаются в мощности, управляющей насосом, и удалите один болт на
обратной стороне насоса и лифт это по и установленное это окончательно.

Мощность, управляющая окончательно

Как только у вас быть мощностью, управляющей насосом окончательно, удалите два болта,
которые обеспечивают заднюю мощность, управляющую насосом, устанавливающим скобку
машинному блоку затем удаляйте скобку. Затем, установите сковороду под источником
излучения draincock и ослабляйте это и позволяй охладителю утечку. Я должен удалять
мощность, управляющую насосом сначала поскольку нет пути в мире, чтобы достигать
источника излучения draincock не делая так... по крайней мере для меня. Это - все
еще совсем трудно, чтобы делать даже с повышенным зазором, как компрессор ПЕР.ТОК -
все еще в пути. (Примечание: предшествующий владелец моего автомобиля любил з
апускать это над обочинами, и в занятии так согнувшем более низкий источник излучения
поддержки... это может легче для других должно делать этой задачей поскольку у них
будет более зазором.)

Как только охладитель будет осушен, удалите верхний и более низкие стойки вращающего
момента, и карандашная стойка (что небольшая часть металла, которая распределяет
(вращать) более низкую стойку вращающего момента и фреймовая шина.) Затем,
установите джка с блоком дерева (лес) над головкой под масляной сковородой и
поднимайте это просто достаточно, чтобы брать вес машинной горы. РУКОВОДСТВО HAYNES
ОСТАВЛЯЕТ ЭТОТ КРИТИЧЕСКИЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ! В пассажирском wheelwell есть пластический
разъем, что когда удалено допускает Вас иметь доступ к машинной горе через-болт.
Вам нужно T-55 torx, чтобы удалять это. Это довольно плотное, но это - removeable.
Не удаляйте любому из четырех болтов, что держать машинную гору в фреймовую шину.
Нет необходимости делать так, и если Вы удаляете им Вы должны тратить много времени
см.- выравнивающего он позже. Руководство Haynes сообщается, чтобы удалять им,
но нет необходимости.

Теперь... Я рассматриваю, что этот следующий шаг побудет частью hardest целого
действия. Если Вы можете получить прошлое это, Вы можете легко выполнить остальную
часть задачи. Смотри большую алюминиевую пластину приложенную к двигателю?
Это - машинная пластина горы и должно быть удалено, тем не менее Вы вероятно уже
обратите внимание, что только один из болтов, которые держат у него есть достаточно

зазора, чтобы даже получать ключ на этом. Согласно AlldataDIY, двигатель должен
быть поднят "немного" для того, чтобы приобретать достаточный зазор, чтобы удалять
болты.

Это - "немного?  !"

Когда Вы подняли двигатель по достаточном удалении болты Вы совсем будете напуганы,
что Вы собираетесь ломать что-то иметь двигатель в этом углу. Привыкните этому
все-же, поскольку когда Вы сделаны Вы должны поднять и уменьшать двигатель много раз
для того, чтобы создавать зазор, который Вы нуждаетесь в различных рабочих местах.

Как только Вы удалили три болта, которые обеспечивают пластину горы, Вы должны
затем получать это из ограниченного пространства это - в... другое очень забавляя
предложение. Я почти разрушал синхронизирующее ленточное покрытие, получающее это,
но Я наконец получил это освобождается. Затем Вы можете удалить ленточное покрытие
внешней синхронизации и Вы должны теперь быть способными видеть вашу синхронизацию
ремня, натяжного приспособления, и разнообразные части. Если они - что-нибудь любит
шахту были, они совсем грязные.

Если Вы хотите заменить змеевидный ленточный шкив натяжного приспособления,
теперь - большое время, чтобы делать это с тех пор как работа может только
выполнена машинной пластиной горы машины. Для writeup на как, что сделан, посещен
эта страница: Змеевидная замена шкива ленточного натяжного приспособления.

Прежде, чем Вы удалите синхронизирующий ремень, найдите вырезам на зубчатом колесе
коленчатого вала, и зубчатом колесе распределительного вала и убеждайтесь что они
указывают на их соответствующие марки на блоке и крышке цилиндра... поскольку после,
Вы удаляете синхронизирующий ремень, которым Вы должны сделать совершенно
определенным, что никакой коленчатый вал или распределительный вал не позволен
перемещать более, чем градусы пары или Вы могли бы повредить valvetrain.

В этой точке, если Вы не изменяете водный насос, который Вы можете пропустить
следующих несколько шагов. Я должен рекомендовать делать это все-же как ремень
и насос имеют аналогичные lifespans... и если насос когда-либо siezes, это
несомненно разрушит синхронизирующий ремень и вызывает массу дорогого машинного
ущерба. Хороший водный насос будет стоить о насколько синхронизирующем ремне, и в
длинной транспортировке, - дешевое страхование.

Чтобы иметь доступ к водному насосу, внутренняя синхронизация покрытия должна сначала
удалена. Для того, чтобы делать так, синхронизирующее ленточное, зубчатое колесо
распределительного вала, и синхронизируя ленточное натяжное приспособление должно
быть удалено. Для того, чтобы удалять синхронизирующий ремень, просто выпустите
напряженность в натяжное приспособление и тяните это. Для того, чтобы удалять
натяжное приспособление, удалите два болта внизу устройства натяжного приспособления,
затем потяните это свободный от блока. Для того, чтобы удалять зубчатое колесо
распределительного вала не позволяя это становится слишком много Вы можете взять
небольшую розетку, расширение, и ключ и устанавливать это на одном из болтов покрытия
синхронизации за зубчатым колесом и хранилищем это там, чтобы держать зубчатое
колесо из поворота слишком много тогда как Вы ослабляете болт.

Не Сделайте позволять распределительному валу поворот!

Как только Вы удалили зубчатое колесо распределительного вала, Вы можете удалить
четыре небольших болта, которые держат внутреннюю синхронизацию покрытия на месте.
После того, как Вы удалили это, у вас будет свободным доступом к водному насосу.
Водный насос подержан на много небольшими болтами. После удаления их все, тщательно
ослабьте насос из двигателя и удаляйте это.

Вплоть до чистых костей

После того, как Вы удалили водный насос, Вы должны почистить скрепление поверхности
на блоке прежде, чем Вы установите новый насос. Я вымыл и скоблил этому чиститься со
светлой проводной щеткой. Быть осторожным не, чтобы помещать любые глубокие царапины
там или Вы могли разработать течь в будущем. Как только заделывающая поверхность
будет чиста, Вы можете взять новый насос и устанавливать сформированную печать резины
в это. Затем на верхе, что, устанавливать фильм уплотнителя RTV, чтобы держать это
на месте и затем см.- обеспечивать это блоку, убеждаясь, что печать остается
соответствующим местом в течение процесса. Затяните все водные болты насоса в 105
дюймовых-фунты.

Другая хорошая идея пока у вас есть эта степень доступа к стороне двигателя должна
проверить распределительный вал и масляные печати коленчатого вала. Если Вы
предназначаетесь заменять ими, теперь - определенно время, чтобы делать так. Я
не заменял шахту, чтобы процедура не показывала здесь.

После того, как Вы установили водный насос, reinstall внутренняя синхронизация
покрытия. Я брал время, чтобы тщательно чистить этому сначала поскольку
Я не хотел любую грязь или сажу, заражающие мое новое натяжное приспособление и
ремень. Затяните болты покрытия внутренней синхронизации в 105 дюймовых-фунты.
Затем reinstall зубчатое колесо распределительного вала, используя ту же процедуру,
которая Вы обычно удаляли это, чтобы reinstall это. Поместитесь немного синего
threadlocker в резьбе болта зубчатого колеса распределительного вала затем
затягивайте это 85 футам-фунтам. Я брал время, чтобы чистить зубчатое колесо
распределительного вала перед reinstalling, который это также, как это было также
очень грязным.

Теперь, момент истины. Если Вы имеете механическое натяжное приспособление,
особо в год 2000 механических натяжных приспособлений, Вы должны удалить это теперь.

Натяжное приспособление Года 2000 против Натяжное приспособление Года 2004

Как Вы можете видеть, два натяжных приспособления чрезвычайно аналогичные.
Летние 2000 натяжных приспособлений - pre- рана стиля "штырька гранаты",
пока 2004 натяжных приспособлений, не имеет заводя или разворачивая условия,
просто простое 6mm отверстие с которыми, чтобы регулировать напряженность.
2004 Натяжных приспособлений - прямой болт вплоть до места где 2000 натяжных
приспособлений использованных, чтобы ходить. Установите болты, которые держат
это на и затягивай им 22 футам-фунтам. Убедитесь полые рукава локатора
(проход через точки для машинных болтов горы), усажен на их соответствующие
места.

2004 Натяжных приспособлений Установленных

Теперь, ослабьте болт центра в натяжное приспособление и берите 6mm
шестнадцатеричный ключ (allen ключ) и место это в отверстие на колесе
натяжного приспособления и поворота это по часовой стрелке, чтобы устанавливать это
в нулевую напряженность. Теперь Вы готовые установить синхронизирующий ремень.
Сначала, использовать болт коленчатого вала, чтобы становиться коленчатым валом
обратно (задом наперед) немного до это трем зуба перед верхним-мертвым центром
марки, затем предоставляет это пока это не будет полвырезом перед маркой. Затем
возьмите вашу новую синхронизацию ремня и усаживайте это на зубчатом колесе
коленчатого вала, затем по и вокруг водного насоса, затем по и вокруг зубчатого
колеса распределительного вала, и затем вниз над натяжным приспособлением.
Получая синхронизацию ремня над всеми зубчатыми колесами, и натяжное приспособление
может быть трудно, даже с натяжным приспособлением установленным в полный резерв.
Ни в коем случае если Вы когда-либо используете инструментальные средства, чтобы
заставлять ремень на место. Может быть сделано посредством руки, но может
чрезвычайно расстраиваться. Использование инструментальных средств, чтобы
подглядывать это на место может повредить это. Вы должны побыть осторожным от,
чтобы держать ВЕСЬ резерв в ремне на стороне натяжного приспособления. Если Вы
смешиваете, Вы должны запускать снова. Как только Вы усадили ремень, возьмите 6mm
шестнадцатеричный ключ и вращайте шкив натяжного приспособления против часовой
стрелки пока вырез напряженности не совпадет с весенним резким привкусом... и
затем при проводить натяжного приспособления в этой точке, затягивать болт центра
натяжного приспособления 22 футам-фунтам, чтобы обеспечивать напряженность.

В этой точке, будут уверенные эти марки на распределительном вале и зубчатых
колесах коленчатого вала неподвижного набора где они предполагают, затем брать
ключ и становиться коленчатым валом две полных революций, прекращающимся снова
в верхней марке мертвой точки. В этой точке, если оба неподвижных набора марок,
тогда Вы правильно установили бы ремень. Если нет, Вы должны выпустить напряженность
, удалите ремень и пытайтесь снова.

Из этой точки на, Вы должны reinstall все Вы удалили в обратном заказе,
использование threadlocker во всем машинном монтаже и болтах стойки вращающего
момента. Фигуры Вращающего момента - следующим образом: болты стойки Вращающего
момента: 87 футов-фунты, болт шкива заслонки коленчатого вала: 100 футов-фунты,
машинные болты горы 85 футов-фунты (?), свечи зажигания: 20 футов-фунты. Всегда
использование анти-захватываться в свечах зажигания.

Примечание, reinstalling стойки вращающего момента они должны правильно быть
выровнены. Вам понадобится устанавливать джка под структурным воротником двигателя
и поднимать немного, чтобы вращать двигатель достаточно, чтобы получать их на место.

Затем вам понадобится измерять расстояние от центра стойки верхнего вращающего
момента горы rearward болта до центра первого отверстия в башне потрясения. Для
меня, это отверстие имело клип в этом, чтобы обеспечивать шланг стирки ветрового
стекла. Расстояние должно быть 4.7 дюймов, или 4 и 11/16 дюймов.

Мера дважды, затягиваться как только

Верхняя стойка вращающего момента единственная то которому нужно установка.

Как только Вы сделаны reinstalling все, наведите порядок ваш беспорядок см.-соединять
батарею и давайте это ходить. Если все шли бы хорошо, Вы будете в деле (бизнес).

Если Вы изменили бы водный насос, не забывайте заполнять снова вашу систему с
охладителем!

--------------------------------------------------------------------------------

Конечные Примечания:

После того, как работа была завершена, Я шел и начавшее автомобиль и значительно
на свое удивление проложено точная пеня! Единственная вещь, которая сбивает с толку
мне - тот же легкий гул шума, который Я не могу располагать. Я не определенный,
что Я не повреждал чему-нибудь иметь двигатель в таком крайнем углу. Руководство
Haynes сообщается, чтобы отпирать выпускную трубу из множества перед подвергаться

этого действия но Я нет... Итак, Я мог согнуть что-то.

Летние 2000 натяжных приспособлений, которые Я провожу свои руки очень пожили вплоть
до своей плохой репутации. Я могу сесть здесь и вращать влияние и это показывает
все признаки влияния, которые - nearing смерть. Это скрипит, и трещит, и стучит.
Если Я понимаю это и шевелит этим имеет массу noticable игры в этом тоже. Сейчас
Я собираюсь решать, что летние 2004 натяжных приспособлений - пригодная замена для
летних 2000 натяжных приспособлений... $200.00 Различий цены между двумя было
мотивацией достаточно для меня, чтобы пробовать это... но Я уверен как только
Chrylser услышит, что этот обмен возможный, цена натяжных приспособлений
возрастет. (Я небольшой циничный.)

Надо надеяться, это - помощи всем, что спрошенное если такой обмен был возможным.
В мое знание Я первый один попробовавшее это... или по крайней мере первый один,
чтобы публично допускать что Я имею.

Кроме того, люди не пробуют это дома... если Вы делаете... Вы делаете так в вашем
собственном риске.

Счастливый поиск!

--------------------------------------------------------------------------------

Коррекция!

Это пришло в мое внимание с сочинения этой страницы, что не вся внутренняя
синхронизация покрытий создана равным. На обратной стороне синхронизирующего
ленточного натяжного приспособления использованного есть циклическая рельефная
точка, что если внутренняя синхронизация покрытия является твердым телом вызовет
это, чтобы не усаживаться правильно. Поскольку Я не наблюдал это когда Я делал
работой, Я дизассемблировал синхронизирующие компоненты снова тогда как Я делал
своей Змеевидной Заменой Шкива Ленточного Натяжного приспособления для того, чтобы
видеть это для себя.

Точка где синхронизирующее натяжное приспособление усаживается.

neons.org Я прочитал в форумах счет кого-нибудь, который должен резать это
само отверстие.

Рельефная точка в синхронизирующем ленточном натяжном приспособлении

ВЗЯТО С САЙТА КОНИ. ПЕРЕДЕЛКА ОРИГИНАЛЬНОГО ПОТЁКШЕГО АМОРТА НА МНОГОРАЗОВЫЙ ШАТЛ

Инструкция по установке специального картриджа Koni (обозначен в каталоге ромбиком) для неразборной стойки типа МакФерсон.

Данная инструкция имеет отношение только к специальным картриджам, имеющим пометку в каталоге, а не ко всем амортизаторам Koni.

Обратите внимание, что каждый картридж разработан под определенный автомобиль и не является универсальным.

Установка картриджа с комментариями и фото в отчете покупателя (обратите внимание, что необходимые действия и правильная последовательность указаны в настоящей инструкции, ссылка приведена для общего ознакомления; для установки специальных картриджей используются оригинальные заводские амортизаторы, приобретение других не требуется).

 
   
  Перед снятием стоек с автомобиля пометьте положение опорной чашки амортизатора относительно кузова и чашки пружины на амортизаторе. Это необходимо для некоторых конструкций подвески, когда положение опорной чашки принципиально.

Запомните последовательность демонтажа элементов стойки.

   
   
  Наметьте и просверлите отверстие в центре дна амортизатора для выхода газового подпора. Амортизатор должен находится в вертикальном перевернутом положении. Заклейте отверстие для препятствия преждевременного вытекания масла.

   
   
  Отмерьте расстояние между специальным выступом и краем картриджа Koni. С помощью таблицы (в инструкции к амортизаторам), определите расстояние от края корпуса стойки до места отпила. Отпилите верхнюю часть корпуса оригинального амортизатора (который снят с автомобиля).

   
   
  Все внутренние составляющие оригинального амортизатора выбрасываются. В дне амортизатора рассверлите отверстие до диаметра, указонного в инструкции. При необходимости, удалите выступающие элементы внутри корпуса.

   
   
  Оденьте резиновый пыльник на корпус амортизатора и установите пластиковую шайбу на шток амортизатора, как показано на рисунке.

Установите картридж в корпус амортизатора.

   
   
  Используйте специальный крепеж, поставляемый в комплекте с картриджем Koni. Соблюдайте порядок установки крепежа. Выпуклая шайба устанавливается стороной, соответственно выпуклости дна корпуса.

Затяните картридж в корпусе болтом с усилием, указанном в инструкции к картриджу.

Установите резиновый пыльник в положение, частично перекрывающем картридж и корпус амортизатора, как показано на рисунке.

   
   
  Соберите стойку в последовательности, обратной демонтажу (п. 1.). Замените, при необходимости, защиту амортизатора (пыльник и отбойник). Трещины или повреждения на пыльнике или отбойнике говорят о необходимости их замены. Замена этих элементов рекомендуется в любом случае.

   
   
  Затяните верхнюю гайку на штоке амортизатора, с усилием, указанным в таблице (в зависимости от типа гайки и диаметр резьбы).

Категорически не допускается удерживание амортизатора инструментом за шток и закручивание верхней гайки электро/пневмо инструментом.

   
   
  Проверьте необходимость и выполните, в случае необходимости, установку углов колес.

зайди на их сайт. кони-рус.ру
там и прайсы,и вроде адреса.

а где то была помоему тема уже про это. кто то ставил какие то 4-х контактные.